世界上最顶级的裤腰（世界上最贵的裤头多少钱）

西服风靡全球，关于西服的历史文化知识有哪些？

1、单排扣西服可以把衣襟敞开而不扣；双排扣西服则在稍正式场合都应把钮扣扣上。总体来说，单排一粒扣，较随意，可扣可不扣；二粒扣时，只扣上面一粒或全扣上；三粒扣时，只扣中间一粒或扣上面两粒，同时也可三粒扣全扣上，显得古典些；四粒扣时，则综合上面的方法。

2、选择合适的西服，不宜太宽松，一般是按自己的胸围放松10~12cm左右。西服的长度大约是肩部位到足跟的一半，不超过臀下线；西服袖子的长度至手腕关节，要使衬衫袖子多出1-2cm，并且衬衣领也要高于西服领1cm。西服马甲扣上扣子后以贴身紧凑为合适。裤裆太大，显得拖沓；

3、西服的做工质量主要体现在领、肩和前胸几个位置。首先衣领应十分平整，不能有皱或鼓衬。领口形状应对称挺括。袖口长度应在腕与虎口之间，手平伸时能露出衬袖3cm。上装应略显紧束，手臂上举时腋部应稍有拘紧感。

4、正规场合首选深色套装（如黑、藏青、深灰），其次是中灰、褐色和隐条等。青年人或想轻松、休闲一些的人，可考虑选择颜色淡些，如米色、淡灰、条子、格纹或单件上衣搭配；即使是深色套装，只要配饰适当也可表现轻松气氛。

5、衬衫——一般首选国际化的白色、淡蓝、中蓝等单色衬衫。较轻松一些的选取白底条纹、格子衬衫，商务感较强；深色衬衫和花纹衬衫一般不适合正规活动和高级商务活动。只有在较轻松、休闲的气氛中以及和年轻人联欢会时才能选用此类衬衫；衬衫的八字领领型较大气，尖领则较秀气，但要看当时流行何领型；夏天短袖衬衫适合中下阶层穿用，中上层人则始终选择长袖衬衫。

6、领带——首先的忠告是：从事领导和商务活动的人应始终打领带，因为领带是"尊重、信任、有文化"的象征。其次应得体地选购领带。领带的长度、宽度有一定讲究：领带尖不应低于皮带头，但也不要高于它。而材料和颜色、花样是最重要的。较正规和高级的商务活动切忌戴化纤和做工粗糙、用料单薄的领带；领带的一般配色原则应与外衣同色系或有同色成份，这样较和谐、得体、庄重；也可与外衣形成对比色，感觉年轻、活泼一些；更应注重衬衫、外套、领带有联系的配饰。

7、皮鞋和袜子——较常规的皮鞋应是黑色和棕色的。不要在正式、隆重的场合穿着非黑色皮鞋，即使它被擦拭得十分体面，也会显得你本人不懂体面。式样根据用途气氛选择；袜子一般应与裤子同色系，作为礼仪场合应穿黑袜，一般应避免白袜子（除非是白裤子、白皮鞋）。

整体来看，男西服要平、直、挺。边角拐弯处le做得要精细，熨烫后衣服有力度。通过以上的介绍，希望能应对日常西服知识有所了解，从而穿出西装的品位潇洒来！

西服搭配

西服与衬衫：穿西服时，衬衫袖应比西服袖长出1－2厘米，衬衫领应高出西服领1厘米左右。衬衫下摆必须扎进裤内。若不系领带，衬衫的领口应敞开。在正式交际场合，衬衫的颜色最好是白色的。

西服与领带：领带是西服的灵魂。凡是参加正式交际活动，穿西服就应系领带。领带长度以到皮带扣处为宜。如穿马甲或毛衣时，领带应放在它们后面。领带夹一般夹在衬衫的第四五个钮扣之间。

西服与鞋袜：穿西服时不宜穿布鞋、凉鞋或旅游鞋。庄重的西服要配深褐色或黑色的皮鞋。袜子的颜色应比西服深一些，花色要尽可能朴素大方。

西服怎么洗

1.西装的洗涤很有讲究，第一是不能经常洗涤，衣服的清洗期最好3—4个月清洗一次，效果较好，对面料也没有损坏，

2.好西服是指用好面料经高工艺手法缝制而成的西服，其版型和各个部位都很精细，为了不破坏西服本身的型，所以不能水洗。

3.一件西服不宜连续穿得太久，西装穿后会因局部受力变形，穿过一段时间后应先把兜中的物品取出，使面料恢复原状。放在衣柜内保存时，口袋内应放入除虫剂，套上罩袋，并经常能够通风，同时应放在温度较低的地方，相对湿度一般 35-40度较为适宜。

什么品牌的牛仔裤好？

牛仔裤较好的品牌有如下所示：

1、Levi's。

高性价牛仔裤，无论如何少不了Levi's，毕竟是牛仔裤的开山鼻祖。1850年，小卖铺店主Levi Strauss大哥就和裁缝Jacob Davis，强强联合，将卖不出去地用来做帐篷的帆布做出第一条牛仔裤。

蓝斜纹棉布、加了铆钉的后袋、后腰的双马图案的皮章LOGO、编码排序...无数牛仔裤经典特征、版型花样无不出自Levi's。

Levi's501是条中腰直筒牛仔裤，略宽松的腿部剪裁让所有人都能买得起，穿得上。前排扣设计是在拉链没诞生时代，阡陌出身男人们保持体面的方式，今天再看却多一分野性与性感。细节上还有6颗铆钉和五个口袋，都是其独有标志。

2、Acne Studios。

Acne Studio是一家于1996年成立于瑞典斯德哥尔摩的公司，Acne名称是「Ambition for Create Novel Expression」的缩写。

和Levi's做牛仔裤发家不同，这家做牛仔裤源自一个歪打正着的巧合。价格定位中产，主要以简单、实用、耐穿为指导方针，整体非常性冷淡，审美上代表高级。它们的牛仔裤在瑞典设计，放在意大利制造，裁剪简洁。

颜色选择很多，也有不常见的浅色，修身且弹性，裤腰稍高显腿长，大腿宽松，小腿窄，面料有一定厚度，四季都能穿，硬挺同时弹性好，能够修饰腿型。

3、Pure Blue Japan。

Pure Blue Japan是一个创立于1997年来自日本冈山的品牌，资历浅，但是分量不低。现在绝大多数牛仔裤的靛蓝，是18世纪末德国化工企业巴斯夫（BASF）发明的人工合成靛蓝染出来的。

而Pure Blue Japan最大的特点就是该厂编牛仔裤的蓝线，是将棉线泡在天然靛蓝染料的大缸里染出来，从头到脚，代表天然。

Pure Blue Japan牛仔布是用老式的、低张力的梭织机织成的，牛仔布纹理不规则，上面有着有多毛和粗糙的表面，松散和不均匀，看着像竹子，有种一节一节的感觉。

4、Big John 。

1967年，丸尾服饰首度推出直筒、防缩水的Big John M1002牛仔裤。裤子上附的纸标保证它是“正统西部牛仔裤”，还印有一个男人被竞技牛甩下来的图案。

在大多数日本年轻人眼中，Big John牛仔裤就像是从美国西部边境走私进来的，至少在形象上是这样。市场立即出现强劲的销售表现。

西武因为引进这个产品线，成为日本首家销售牛仔裤的百货公司。先前姿态颇高的伊势丹在几个月后致电丸尾服饰，羞怯地要求贩售预先水洗过的Big John系列商品。

5、Tommy Jeans。

Tommy Jeans 尤其善于用富有设计感的花卉图案、大logo等多种元素，诠释最富时代气息的流行与时尚。所以，年轻人们喜欢穿着Tommy Jeans 漫步在街头，招摇的色彩再加上大胆的设计，让穿着者到哪里都不乏追随的目光。

难能可贵的是，Tommy Jeans 在与时俱进之时，并没有摈弃对纯粹的牛仔文化的坚守。无论为作品加入什么新鲜元素，但它的底蕴犹在，这也成为将竞品远远甩在身后的有力武器。

比如，Tommy Jeans的牛仔裤，依然保留着上世纪90年代牛仔的标志性外观，那个经典Tommy Hilfiger的品牌标识和粗狂的风格，很好地融入男装与女装系列产品，给人很高的辨识度。

参考资料来源：凤凰网-谁能引领牛仔裤品牌新潮流？

参考资料来源：凤凰网-哪些牛仔裤不贵又显帅？

参考资料来源：凤凰网-日本街头时尚：牛仔裤革命

如今很多年轻人都喜欢穿牛仔裤，你知道世界第一条牛仔裤是什么牌子的吗？

牛仔裤的由来牛仔裤，英文名为"Jeans"，最早记载于1567年，是对来自意大利港口城市那亚(Genoa)祥的商船水手所穿的裤子的称谓，捷即"或"Genoese"Genes"。从19世纪60年代开始"Jeans"这个响当当的名字才被利维公司正式采用 ，在这之前人们把它称之为"齐腰工装裤"(Waist High Over all)、"裤子"(Pantaloons)。

说起牛仔裤，人们自然会想起1849年美国那次淘金潮，当时第一批踏上美国大陆的移民，他们可以说是一穷二白，他们不得不拼命的工作。强烈的劳动使得衣服极易磨损，特别是在1849年矿工们一窝蜂涌进加利福尼亚州，形成了当时著名的淘金潮。由于衣料非常容易破损，人们迫切希望有一种耐穿的衣服在这种背景下，坚实、耐用的牛仔裤应运而生。利维 斯特劳斯(Levi Strauss)被公认为是牛仔裤的发明者。 1850年，他所创立的利维公司(Levi`s)生产的501牛仔裤就是世人所知的牛仔裤的鼻祖了。30年代中期 ，在美国中西部农业地带几乎人人都穿的牛仔裤第一次被带到密西西比河以东的繁华都市，从此牛仔裤开始步入流行服装的行列。

第二次世界大战期间，美国当局把牛仔裤指定为美军的制服，大批的牛仔裤随盟军深入欧洲腹地。战后士兵返回美国，大量积存牛仔裤在当地限量发售由于这种裤子美观、实用、耐穿，又价格便宜，所以在当地大受欢迎。于是欧洲本地的工作服制造商纷纷争相仿效美国的原装货色，从而使牛仔裤在欧洲各地普及、流行开来。美国好莱坞的影视娱乐业对带动牛仔裤的国际流行风潮起了不可低估的作用。50年代期间的著名电影如《无端的反抗》、《天伦梦觉》等，片中的主角都穿着舒适、大方的牛仔裤，在那些大牌明星引导潮流的影响下，牛仔裤在当时成为一种时尚的标志。

在人们的印象中，经典的牛仔裤应该是这样的:靛蓝色、纯棉斜纹布、臀部紧身、中低腰短裆设计、裤腿略小、拷钮 、缉明线、贴袋、钉标牌等装饰。 然而，最早的牛仔裤并不是就跟我们所想象中的那样。牛仔裤的鼻祖--利维公司，它所推出的501牛仔裤可以说是牛仔裤的经典之作。

下面我们就以它的发展过程来回溯一下牛仔裤从诞生到经典的变迁:

1855年--最早的牛仔裤只有一个后袋，并且没有约克。

1872年--始创用金属铆钉加固牛仔裤受力部位。

1873年--牛仔裤由灰色改为靛蓝色。后袋饰以橙色的双拱式线迹。

1886年--把后腰标牌的图案由小矮人改为两匹马。

1890年--加上一个表袋与后约克。

1905年--加上第二个后袋，至此牛仔裤有五个口袋的形式固定了下来。

1922年--在裤腰增设腰带襻。

1937年--后袋的铆钉被藏在里面。

1941年--取消了牛仔裤前开襟下部的铆钉。 二战期间去掉了后腰蝴蝶结及表袋铆钉，而后袋的双拱式线迹则由印制的相似图形来代替。一枚月桂树叶代替了拷钮上的标志"L.S.Co.S.F.Cal."。

1947年--拱式线迹重新出现。

1950年--为随应时尚潮流，裤管裁成更瘦身的式样。

1955年--开始生产装有拉链的501牛仔裤。

1959年--开发出经过预缩处理的牛仔裤。

1966年--后口袋角处以条棒形短线迹代替铆钉固定。

1971年--红色标牌由祥"LEVI`S"改为捷"Levi`s"。

1983年--由于织机技术的改进，使得门幅增宽，红裤边消失。

进入90年代，科技的高速发展使得制作牛仔裤的工艺大大提高，加上时间的积累令牛仔裤获得了今天的完善结构

为什么秋裤的裤腰都那么高？

秋裤也有腰偏低一些的，去专门的保暖内衣店就不会遇到裤腿不长，裤腰到胸的。但是秋裤作为传统的御寒物品，应该不需要太多的设计感吧，腰高就高呗，可以不穿啊，买加绒的厚裤子。

我想问, 男人的裤腰到底能提到多高？

旁友们大嘎好!

今天我们来聊一聊

高腰裤...

高腰裤，在中国又被称作为抹胸裤，在政治界似乎一直有着一些说不清的阶级意义。

在早些年的领导着装中，总是感觉裤腰提得越高，政治地位就越高。比如说他们 ▼

以至于有人将这种风格的穿法，定义成了官场的 dress code。没有一两条高腰裤，都不好意思走基层、谈群众。

两位公务员会面，都会偷偷的瞄一眼对方的裤腰提在什么位置。如果裤腰已经高到接近胸部的位置，穿上了传说中的抹胸裤，不管认识不认识，喊一句「 领导 」总归不会有错 ▼

你像这位黑人兄弟的着装，不管官大官小，肯定心中怀揣着「 富强梦 」，将来在仕途上必将大展宏图 ▼

咳咳…不过认真的说，领导人为什么都喜欢穿高腰裤？

因为没办法。

在传统审美里，会觉得男人把衬衫塞进裤子里，看起来比较精神、沉稳。所以公务员是一定会把衣服塞进裤子里的 ▼

如果要说正常的裤腰位置，其实是胸部以下、胯部以上，上半身最细的地方，这样裤子才不会掉。

不过因为公务员往往工作劳累，作息没有规律，身材发福在所难免。那么自然的，原本应该是身上最细的腰部，也不再是上身最细的位置。

相反肚子以上的位置，才是相对最细的。裤子穿在这个位置，才能不掉哇 ▼

再加上前几代的领导人，普遍都有这样的现象。久而久之的，高腰裤的阶级象征就这样形成了。

但是，公务员穿高腰裤，并不是中国特色。在英国、日本，也有公务员穿高腰裤的习惯。

在腐国的英式西装审美里，认为西装、大礼服的裤子，就是要有高腰设计。所以你看，英国首相在参加一些正式场合，穿礼服的时候，都会穿上三件套的高腰礼服 ▼

同样受到资本主义文化影响的日本，在参拜靖国神社的时候，也会穿上和英式礼服一样的套装，高腰裤也是标配 ▼

然而同样是资本主义国家的美国，似乎就没有这样的习惯。是说美国人没有阶级概念吗？并不是。

一般来说，美式西装和英式西装，在设计剪裁上会有些不同。比如说英式西装的上衣，往往会设计的比较合身；

而美式西装的上衣就会比较宽大，因为肩垫尺寸的问题，比较老派的美式西装穿上身，肩部看起来会比实际尺寸宽不少▼

同样的在裤子设计方面，美式西装不会有英式的褶皱，同样也不会像英式西装那么注重高腰设计。

当然除了在审美上的差异之外，另一个原因是美国公务员普遍比较注意锻炼身体，你看美国的历届总统，不会有特别胖的。也就不会想我国的公务员一样，有被迫提高裤腰的需求▼

那是不是说在美国，就完全不存在「 高腰裤＝高级 」的观念呢？也并不是。

只不过在政界不明显。而在商界，这种现象依然存在。比如说在经典电视剧《广告狂人》中，男主角或者级别更低的职位，就会穿比较经典的美式西装 ▼

而公司董事 罗杰，在着装上，和员工是有很明显不同的。除了人们常说的口袋巾的区别之外，裤腰的高低也是区别之一。

罗杰 总是穿着一身偏英式的西装，衬衫外面一定会有一件马甲，而裤子也是传统英式的高腰设计，高到足够被背心遮住▼

其实这也很好理解，早期的美国人除了土著，大部分都是英国移民过去的。为了显示身份的不同，留有英国血统的美国人，也自然会保留英式的着装习惯。久而久之，也就成了阶级身份的象征。

那么如果脱离政治、商业的范畴，高腰裤在人们的日常穿着中，到底扮演着什么样的角色呢？

其实在上个世纪 30、40 年代，高腰裤可是绝对的时尚风向标 ▼

那时候男人穿的裤子有两个特征，一是裤腿特别宽大，二是高腰。这里我找来了以前的插画，大家可以感受一下当时的时尚文化 ▼

在那个年代的电影里，也经常会看到这种高腰裤的装扮。比如说 1934 年的喜剧电影《一夜风流》，里面的男主角就靠着当时最流行的高腰裤装扮，成功约到一个富家千金 ▼

而在另一部时代背景设定在未来的电影《HER》里，为了营造视觉上的冲击感，虽然社会环境都是未来设定，但是人物造型设定却回到了 30 年代。

可以看到，男主人公的造型，都是复古衬衫、高腰裤，在未来环境的设定里，有些说不出的戏虐感 ▼

看到这儿可能有人要说，男生穿什么高腰裤，女生穿高腰裤要比男生穿好看多了，感觉胸部以下都是腿...

但可能大家不知道，高腰裤这种设计原本并不会出现在女装里。是因为 YSL 的设计师，很有创意的为女性设计了一套吸烟装，将很多原本在男装中才出现元素设计到女装里，也和当时女权主义有些关系。

这当中就有高腰的设计 ▼

而在亚洲，曾经也流行过高腰裤。

如果你家里还有一些以前爸爸妈妈年轻时候，听过的磁带、唱片，或许能看到，当时港台明星的穿着，高腰裤就和现在的高街风一样，是标配 ▼

自然而然的，我们看到的这些图片都是老掉牙的东西，所以高腰裤很容易给人带来复古的感觉。

那么接下来我们就来说说，如果是现在想穿一条高腰裤，要怎么穿才能穿出范儿呢？

首先，你得有一个比较匀称的身材。

不说特别高挑，最起码不能有啤酒肚。要不然的话，高腰裤一穿，就真的变成大领导了... ▼

其次呢，上衣不管是搭配衬衫、毛衣还是 T 恤衫，都要把下摆边塞进裤子里。要是还把衣服放在外面遮着半个屁股，那你还穿个什么高腰裤？

其次就是要注意身上的搭配了。如果是搭配衬衫的话，高腰裤比较适合和麻、丝之类比较轻薄的面料搭配，整体比较松垮，很放松的感觉▼

这里我比较推荐之前给大家介绍过的古巴领衬衫，衣服的廓形会比较大，会有一点不羁感 ▼

如果是天冷了想要搭配毛衣，我比较推荐紧身的高领毛衣。当然这种穿法对身材的要求比较高，不能太强壮，也不能有很多赘肉。

同样下摆边要收进裤子里。你像《挪威的森林》里的富二代永泽，就很喜欢这样的造型。不得不说，骨子里透着一种骚劲儿 ▼

如果是喜欢偏街头一点的感觉，高腰裤也可以搭配 T 恤衫穿。同样是把短袖塞进裤子里。

但是这里提醒一下各位老铁，不管是衬衫还是 T 恤衫，塞进裤子的时候不要全塞进去，留一点赋予在外面。一来是方便活动，二来是看起来不会很蠢...▼

好了今天的话题我们就聊到这里了，

我们明天见 : )

世界第一条牛仔裤是什么牌子？

是李维斯（Levi's）。

李维斯（Levi's）是著名的牛仔裤品牌，由犹太商人Levi Strauss（李维·斯特劳斯）创立。

1853年，Levi Strauss成立了生产帆布工装裤的Levi Strauss Co.公司。1873年他与另一伙人JACOB DAVIS把他们生产的扣钮牛仔裤上所用的「撞钉」注册专利，标志着第一条牛仔裤的诞生。

作为牛仔裤的“鼻祖”，Levi's象征着美国野性、刚毅、叛逆与美国开拓者的精神。它历经一个半世纪，从美国流行到全世界，并成为全球各地男女老少都能接受的时装。

靛蓝牛仔斜纹布、腰后侧的皮章、裤后袋上的弧线、铆钉、独有的红旗标等都是李维斯的特点。

扩展资料：

若要追溯牛仔裤的根源和历史，一位代表性人物不能不提。

他就是美国牛仔裤之父－LEVI STRAUSS：美国LEVI STRAUSS CO. 的创办人，美国牛仔文化历史的先驱。

LEVI STRAUSS 原籍为德国，1847年发迹於美国三藩市，当时以卖帆布维生。后来发觉当地矿工十分需要一种质地坚韧的裤子，于是他把原来造帐幕的啡色帆布造了一批裤子，卖给了当地矿工，而后十分成功。

LEVI STRAUSS眼见成绩理想，便迅速成立了Levi Strauss Co.，主力生产牛仔裤，而LEVI'S的神话由此展开。

LEVI'S王国的成功，要算是由LEVI'S 501开始，501的诞生是当LEVI STRAUSS在1873年与另一伙人JACOB DAVIS把他们生产的扣钮牛仔裤上所用的「撞钉」注册专利。

当时的501是一种缩水后十分合身的的效果，极受当时工人们的欢迎。因此有人认为LEVI'S牛仔裤是早年有助於建设美国梦的产物。

三十年代的牛仔裤全是扮演工作服的角色，不过遂有趋向於便服的倾向，但仍以实用设计为主。六十年代，LEVI'S王国在欧洲大幅拓展业务，随后便席卷了整个欧陆，销售额与名气随之暴升。

参考资料来源：百度百科_李维斯